Los materiales:

- Masilla blanca - Alambre de jardineria - Tenacillas - Lanceta de esculpir (o cualquier similar)

El proceso:

1. Recortamos unos cuantos pedazos de alambre de tamaño similar de unos 3cm.
2. Los trenzamos entre ellos dejando algunas puntas sueltas, hasta conseguir la forma de las ramas que nos guste.
3. Se pega la estructura (esqueleto) del arbol a la peana. Como me ha quedado mas alto de lo que esperaba lo doblare por la mitad para hacer un arbol tronchado por la artilleria.
   
   
   
   
   
4. Preparamos un trozo de masilla del tamaño necesario para recubrir el alambre. Recomiendo hacer una tira larga y lo suficientemente ancha con masilla para doblarla a lo largo sobre el tronco principal.
5. Cubrimos el esqueleto principal con masilla.
   
   
   
   
   
6. Repartimos la masilla por el tronco central y hacemos los surcos y nudos de la corteza. Aunque te quede algo tosco podrás repasarlo cuando seque.
7. Con la masilla del tronco principal ya endurecida añadimos mas masilla para rellenar huecos y hacer las ramas. Una vez seco puedes rebajar las impurezas y retocar los surcos con una cuchilla.

Y con esto ya queda acabado el esqueleto, a partir de aquí cada uno debe dar el acabado que más le guste, aplicar follaje si lo desea, o simplemente arboles secos en medio de un campo de batalla.

A ver si os animáis y me hacéis llegar vuestros resultados.

Por fin te toca el turno a ti y te preguntan – ¿que desea? – y tu viendo la cola que se ha formado detrás de ti con cara de mala leche, le dices que venias a por unos pinceles que si podía asesorarte para… sin dejarte haber acabado la frase el dependiente te indica – póngase aquí a un lado por favor que ahora mismo le saco lo que tengo y elige usted mismo. El tío te trae 20 cajas de pinceles y te los pone delante y te mira con una cara como diciendo – chaval búscate la vida que estoy hasta los topes de gente y lo único que me faltaba es que me dedicara ahora a perder el tiempo contigo. Total que al final los miras y coges al tun tun unos cuantos, los pagas y te largas para tu casita.

Ahora bien, lo que acabo de contar por suerte o por desgracia sucede en el 70 % de las tiendas especializadas de nuestro país, pero existe ese otro 30% de verdaderos profesionales que si es necesario te abre un bote de pintura y te enseña a dar tus primeras pinceladas. Bueno, pues este artículo está dedicado a aquellos que empiezan y a aquellos que aunque ya son veteranos nunca tuvieron la oportunidad de que alguien les explicara para que servía cada uno de los distintos tipos de pincel.

Para comenzar, diré que pinceles hay cientos, y marcas de pinceles cientos también. Por tanto a la hora de comprar un pincel lo primero que debemos saber es el material de que está hecha la Cerda (parte por donde se pinta y que se unta en la pintura) y para que se suele utilizar. Porque la parte por donde se agarre, es decir el mango, que éste sea de plástico, de madera negra, de madera blanca o de diamantes, eso lo valorareis después dependiendo del dinero que tengáis, pero la parte más importante como ya he dicho son la Cerda y su Función. Esto es así y punto.

El Juego de Pinceles Básico del Pintor de Miniaturas o Dioramas.

El Juego de Pinceles básico de un pintor de figuras, miniaturas o dioramas consistiría en el siguiente listado de pinceles:

1. El modelo número 1 es el Pincel de Marta Kollinsky, es la cerda más suave por excelencia conocida. La pintura se impregna muy bien. Con el pintamos y perfilamos nuestras figuras, obteniendo una gran calidad. No suelta pelos. Deberíamos tener como mínimo los pinceles con la siguiente numeración:
   • Un 0 para perfilar.
   • Un 1 para perfilar y pintar.
   • Un 3 para pintar partes más grandes.
   • Un 5 para las grandes extensiones de la figura y para imprimir un color antes de pintar.
2. El modelo número 2 es un Pincel sintético de alta calidad nombrado como kollinsky también, pero no es puro. Aún así se consiguen unos acabados igualmente muy buenos con él. Suelta algún pelillo pero no muchos. Mi consejo al que empieza es que sean los primeros que compre y en cuanto estropee los primeros y coja soltura compre los de Marta.
   Deberíamos tener como mínimo los pinceles con la siguiente numeración:
   • Un 0 para perfilar.
   • Un 1 para perfilar y pintar.
   • Un 3 para pintar partes más grandes.
   • Un 5 para las grandes extensiones de la figura y para imprimir un color antes de pintar.
3. El modelo número 3 es un Pincel sintético puro de calidad aceptable. La cerda lógicamente es menos suave y la pintura no se impregna tanto como los dos anteriores. A este pincel lógicamente más barato le denomino el todo terreno. Con el podemos pintar cosas menos delicadas como complementos de la figura o pintar con pinturas mas fuertes con disolventes tipo aguarrás, tamiya etc  etc,… ya que si utilizamos los de marta en menos de una hora nos habríamos quedado sin punta.
   Deberíamos tener como mínimo los pinceles con la siguiente numeración:
   • Dos 1 para perfilar y pintar.
   • Un 3 para pintar partes más grandes
4. El modelo número 4 es un Pincel de usar y tirar, tipo a los de 20 duros por un puñado. Suelta pelos, no carga bien la pintura, etc…, eso sí, para utilizarlo con pegamentos y masillas especiales semilíquidas va de maravilla. Siempre es conveniente tener como mínimo 5 o 6 para este tipo de trabajos duros de los números 2 y 3.

   

5. El modelo número 5 es un Pincel Sintético de Punta  Recta. Ideal para pintar terrenos y dar Pincel Seco ya sea a figuras, complementos o viñetas.
   Deberíamos tener como mínimo los pinceles con la siguiente numeración:
   • Dos 6 para extensiones pequeñas o medianas y Pincel Seco.
   • Dos 10 para extensiones muy grandes y Pincel Seco.
6. El modelo número 6 es un Pincel Sintético de Punta Redonda. Ideal para pintar  complementos,  zonas huecas de terrenos o fundidos.
   Deberíamos tener como mínimo los pinceles con la siguiente numeración:
   • Dos 6 para extensiones pequeñas o medianas.
   • Dos 10 para extensiones muy grandes.
7. El modelo número 7 es un Pincel Sintético de Punta Recta con mucha cerda. Ideal para pintar rocas y terrenos.
   Deberíamos tener como mínimo los pinceles con la siguiente numeración:
   • Dos 12 o 14 según la marca para pincel seco en terrenos rocosos.

Mantenimiento:

Los Pinceles se desgastan con el uso y sobre todo con el mal uso.

• Hay que procurar tenerlos metidos de pie dentro de un bote con la cabeza hacia arriba y a ser posible con el plástico transparente que hace las veces de capucha, y no dejarlos rodando entre las pinturas encima de la mesa.
• Nunca cargar de pintura la cerda completa, solo cargar hasta la mitad.
• Una  vez finalizada la sesión de trabajo, lavarlos con un poquito de jabón y eliminar restos colocándolos debajo del chorro de agua del grifo.
• Para mantener las puntas siempre listas y que no se nos abran los pelos, después del lavado, echar una gotita de saliva en la punta (Sí, habéis leído bien, saliva) y en la palma de la mano hacer como que pintáis durante unos segundos, esto hace que la punta se apelmace y guarde la posición de punta. La Saliva hace las veces de protector o gomina dejando dura la punta y sin dañar la cerda en ningún momento. Cuando volváis a utilizarlo simplemente lo mojáis en agua un par de veces y estará suave como el primer día.

El PINCEL SECO es una de las Técnicas más difíciles a llevar a cabo por un pintor de modelos,  figuras o terrenos. Imitar el pincel seco lo hace cualquiera, pero muy pocos son capaces de ejecutar la técnica correctamente, se necesita practica y experiencia.

El motivo principal que causa esta dificultad no es otro que la falta de paciencia. Usar la técnica de pincel seco es por poner un ejemplo como cuando se desentierran unos huesos de dinosaurio, las personas encargadas de limpiar el hueso de polvos y elementos extraños se tiran dando el callo horas con amor y paciencia.

La Técnica:

1. Agitamos el bote, tarro, o recipiente donde tengamos la pintura, muy bien para que se haga homogénea, antes de verter unas gotas sobre el lugar que utilicemos como paleta. (Plato plástico, espejo de cristal, lo que sea que utilicemos).
2. Cogemos un pincel de punta recta que y untamos una cuarta parte de su cerda en la pintura, no mas puesto que sería innecesario, aparte de que gastaríamos mas pintura tontamente y/o podríamos manchar en vez de conseguir el verdadero pincel seco.
3. Descargamos el pincel sobre una superficie porosa (trapo, servilleta de papel, papel de cocina etc.) a base de dar pinceladas muy rápidas sobre él hasta que veamos que las ultimas pinceladas no dejan huella.
4. La forma correcta de pintar ahora sobre la maqueta, figura o terreno es hacer lo mismo que hacíamos sobre la servilleta etc. pero en este caso sobre los elementos más sobresalientes de nuestra obra que queramos resaltar, de forma rápida y enérgica, y en este caso que la punta del pincel prácticamente casi ni toque la superficie a pintar, como si estuviéramos dando pinceladas al aire (eso se consigue con la practica)
5. A base de dar cientos y cientos de pinceladas iremos observando que las zonas sobresalientes van tomando otro color más claro, el cual, al ser resaltado, nos da una sensación tridimensional de nuestra obra.
6. Para saber que estamos utilizando tanto la cantidad de pintura  como la técnica correctamente, solo debemos observar que en la zona concreta sobresaliente donde pintemos, hasta que no hemos dado 15 o 20 pasadas con el pincel, de forma muy rápida y con movimiento de delante a atrás, no vemos algo de ese resalte.

Errores:

1. Si ves que nada más dar las primeras 3 pinceladas se resalta la zona, significa que no has descargado suficientemente el pincel sobre el trapo.
2. Si ves que cuando pintas dejas como manchones grandes separados de forma irregular (como si fueran pecas) significa que alguna zona de la punta de tu pincel aun tiene pintura sin descargar.
3. Si ves que después de dar entre 20 y 40 pinceladas, de forma rápida y continua, ya no dejamos huella sobre nuestra obra, significa que debes volver a cargar de pintura la punta del pincel para volver a seguir con las aplicaciones sobre la obra.

Tipos de pinceles adecuados:

El modelo número 5 es un Pincel Sintético de Punta  Recta. Ideal para pintar terrenos y dar Pincel Seco ya sea a figuras, complementos o viñetas.
Deberíamos tener como mínimo los pinceles con la siguiente numeración:
- Dos 6 para extensiones pequeñas o medianas y Pincel Seco
- Dos 10 para extensiones muy grandes y Pincel Seco.

El modelo número 6 es un Pincel Sintético de Punta Redonda. Ideal para pintar  complementos,  zonas huecas de terrenos o fundidos.
Deberíamos tener como mínimo los pinceles con la siguiente numeración:
- Dos 6 para extensiones pequeñas o medianas.
- Dos 10 para extensiones muy grandes.

El modelo número 7 es un Pincel Sintético de Punta Recta con mucha cerda. Ideal para pintar rocas y terrenos.
Deberíamos tener como mínimo los pinceles con la siguiente numeración:
- Dos 12 o 14 según la marca para pincel seco en terrenos rocosos.

La paciencia:

No se trata de aplicar el pincel seco bien cuando comienzas a pintar las partes sobresalientes, sino que se trata de aplicar correctamente la técnica durante todo el proceso, desde el principio hasta el final. Esto os lo digo por experiencia tanto mía como de otros compañeros.

Cuando llevas 10 minutos haciendo pincel seco estas hasta las mismísimas narices y eso hace que bajes la guardia y no descargues la cantidad de pintura necesaria y metas el pincel más de un cuarto en la pintura consiguiendo que ese pincel seco tan espectacular conseguido se vaya al garete comenzándose a ver manchones y arrastres de pinturas sobre nuestra obra al cabo de esos 10 minutos.